Jak katarští vládci za pouhých 50 let změnili chudou zemi na jednu z nejbohatších na světě

Mistrovství světa ve fotbale je vyvrcholením divokého příběhu. Začalo to katastrofou.

Katarské mistrovství světa ve fotbale 2022

Někdy večer, když se Lahdan al Mohannadi cítí nešťastně, vezme své auto a jede na jih, sám. Z nábřeží vidí blikající věže z Dauhá na druhé straně zálivu. Jeho cesta ho zavede na čtyřproudovou silnici, která se stáčí kolem Národního muzea, kolem hranatých hotelů a holých bytových domů, dokud hlavní město Kataru bez varování neskončí a ustoupí zemi poseté sutinami. V tuto dobu tu není téměř žádný provoz, jen kamiony jedou do ropných rafinerií. Po další půlhodině Al Mohannadi dorazí do malého města, kde se zastaví před budovou, která stojí osamoceně na hlavní silnici.

Katarské mistrovství světa ve fotbale 2022

Fasáda je osvětlena modře. Anglicky a arabsky na něm je název hotelu, jeho hotel – Time Rako. Zde Al Mohannadi vejde do své kanceláře, posadí se ke svému stolu a prohlíží si dokumenty od úřadů, které tam visí na zdi. Někdy si udělá rychlou procházku po areálu a zastaví se v kanceláři svého generálního ředitele. Ale ve skutečnosti je Al Mohannadi spokojený jen s tím, že tam sedí. V tu chvíli ví: Dokázal to.

Zatímco mluvíme, Al Mohannadi (52) se povaluje v křesle v jakémsi slunečním pokoji ve svém hotelu a klimatizace budovy nás ochlazuje proudy chladného vzduchu. Mimo červnovou noc je stále horká, i když už je tma. Obzor září, jako by slunce zapomnělo pruh světla nad Perským zálivem.

fotografie emíra Hamada bin Khalify Al Thaniho

Al Mohannadi nosí thawb, tradiční bílý hábit a šátek. Látka rámuje hustý knír, hrbolatý nos a zvědavé oči. Majitel hotelu rád mluví s ostatními o světě a o Kataru samotném, který, protože byl v roce 2010 vybrán jako hostitel mistrovství světa ve fotbale 2022, musel často zdůvodňovat svou identitu a praktiky před lidmi zvenčí.

Al Mohannadi vyrostl ve vesnici Al Dhakira v severním Kataru. „Jednoduché místo,“ říká. V domech netekla voda. Šest set obyvatel sdílelo tři ledničky. „Měli jsme jeden takový, takže každý u nás skladoval svá kuřata a každý den vytahoval náhodné kousky.“ Škola? Medresa. Učitel? Zbožný muž, který sám nebyl vzdělaný.

Bylo to na začátku 70. let a na severu Kataru nebylo nic. Byl to písečný poloostrov, čtvrtinový velikosti Švýcarska, jeho vysoké duny padaly přímo do moře.

Al Mohannadiho rodina vlastnila ledničku, protože jeho otec byl jedním z pouhých pěti mužů ve vesnici, kteří uměli řídit auto. To mu poskytlo způsob, jak vydělat peníze. Odvezl další vesničany do Dauhá, odvezl je do nemocnice a převezl pro ně zboží. Příjem mu umožnil opustit vesnici. Postupem času se z něj stal stavební dělník, pokladač potrubí, dokonce i mistr.

Katarské mistrovství světa ve fotbale 2022

Nakonec jeho otec založil vlastní stavební firmu, která profitovala z katarského stavebního boomu. Zbohatl, ale zemřel mladý. Lahdan, v té době pouhých 30 let, převzal podnik. Dnes je Lahdan Al Mohannadi bohatý muž. Vlastní dům v Anglii, buvolí farmu v poušti a arabské koně. Je na to všechno hrdý. „Mám nejlepšího hotelového šéfkuchaře v celém Dauhá – nebo druhého nejlepšího,“ říká se smíchem. Katarové nejsou skromní.

Když pomyslí na to, odkud se vzal, kroutí hlavou. „V naší vesnici, pokud někdo chtěl jít do města, pověsil si svůj plášť, svou bištu, na tyč na ulici před svým domem, a ty jsi věděl, že se máš zastavit a pozvat ho s sebou.“

Al Mohannadi žije jiný život, v jiném světě, než jeho otec nebo dědeček lovící perly. Nic z jejich světa nepřežilo.

Rozpory přispívají ke kreativitě

Ti, kteří se dnes narodili v Kataru, mají štěstí. Vyšší hrubý domácí produkt na hlavu mají pouze Lucembursko a Singapur. Stát má tolik peněz, že svým 300 000 občanům poskytuje mnoho služeb zdarma. Zdravotní péče: zdarma. Školy: zdarma. Elektřina a voda: zdarma. Daně z příjmu: Žádné nejsou. A každý Katar má právo na práci.

Ahoj a dobré ráno Ameer Katar Sheikh Tamim Bin Hammad

Nemocnice jsou vynikající a výdaje Kataru na vzdělávání neustále rostou. V hlavním městě Dauhá lze všude – na stavebních bariérách, plakátech a velkých digitálních billboardech – číst frázi, která slouží jako jakési národní motto: „Katar si zaslouží to nejlepší“. Slouží jako příslib občanům a jako oznámení zbytku světa.

My na Západě často víme o Kataru málo. Přesto je jen málo zemí, o kterých bychom měli vědět více. Během pouhých 50 let se Katar vyvinul z rybářské vesnice ve světovou velmoc s 2,8 miliony obyvatel. Země není jen dodavatelem energie, kterého německý ministr hospodářství pro Zelené Robert Habeck na jaře zoufale žádal o plyn. Je to také diplomatické centrum, kde se Taliban setkává s Američany a vyjednávají o osudu Blízkého východu. Katarský suverénní fond investoval do největších světových společností, koupil ikony Západu, jako je slavný londýnský obchodní dům Harrods, a vdechl nový život zaniklým institucím, jako je Grand Hotel Bürgenstock. Mistrovství světa, které se tam bude konat za tři týdny, je vyvrcholením – alespoň prozatím – divokého příběhu.

Katar není jen dodavatelem zemního plynu

Tato historie ilustruje, co lze vytvořit z ničeho, když má země neomezené zdroje díky obrovským zásobám ropy a plynu. Ukazuje, jak lze moc, vliv a postavení koupit a kdo za to musí zaplatit jakou cenu.

V kulturním centru M7 se setkávají katarské kreativní mysli.
V kulturním centru M7 se setkávají katarské kreativní mysli.

V pátek večer v září se členové místní umělecké scény setkávají v designovém obchodě v Dauhá. Prodejna se nachází v prvním patře M7, centra pro lidi z kreativního průmyslu. Představuje se jako umělecký inkubátor. Umělci, jak praktikující, tak aspirující, zde najdou ateliéry látek, dílny 3D tisku, výstavní prostory a divadelní sál.

V zadní části concept store visí na stěnách čtyři koberce připomínající koberečky z dětské herny. Jeden, při pohledu shora dolů, zobrazuje panorama Dauhá, pak několik bíle oděných mužů přímo pod nimi a nakonec množství oranžových postav pod nimi. To představuje hierarchii katarské společnosti, od vládnoucí třídy po armádu více než 2 milionů migrujících pracovníků.

„Každý koberec stojí 12 000 dolarů a v každém motivu jsou pouze tři,“ říká majitelka obchodu, Tunisanka s volným oblečením a divokými vlasy. Ptáme se: Není to téma pro panovnický rod příliš citlivé? „Dekorace nebo umění – můžete se na to dívat, jak chcete,“ říká žena. „První vydání koupila jedna z princezen vládnoucího rodu.“ Tak to v Kataru funguje.

Dnes večer se koná umělecká vernisáž. Nathan Ross Davis, bělovlasý čtyřicátník ze Spojených států, představuje práci svého grafického týmu «WaterwithWater», který se zaměřuje na oblast Perského zálivu. Časopisy obsahují titulky jako „Záliv mezi námi“ nebo „Mám co říct, ale bojím se důsledků“. Na věšáku visí třpytivé svetry a trička všech barev.

Plně zahalená žena v nikábu kontroluje kvalitu látky svetrů. Vedle ní je žena oblečená v džínách a kožené bundě. Se svým hranatým obličejem a vyholenými vlasy, zakrytými jen volně šátkem, je to, čemu se zde říká «boya».

Ross Davis žije v Dauhá 10 let poté, co přišel na místo přednášejícího na umělecké škole. Když tuto práci přijal, jeho žena ho povzbudila, aby se vydal na dobrodružství v Kataru. „Zůstal jsem, protože se tu neustále dějí věci, které nečekáte,“ říká. Aby ilustroval svůj názor, vypráví příběh ze svých začátků zde. Požádal své studenty, aby navrhli skateboard, říká. Jeden ze studentů, Katar, měl Vánoce velmi rád, od symbolů až po atmosféru svátků. Každý rok její rodina letěla do Londýna během vánoční sezóny. Žák tedy nakreslil skateboard ozdobený vánočním stromečkem.

O několik dní později se objevila na třídě s pláčem. Řekla, že už nebude moci v projektu pokračovat. Její matka jí zakázala používat křesťanské symboly na veřejnosti, říká umělkyně, protože rodiče spolužáka ji kritizovali. Ross Davis pokrčí rameny. „Vždy je tu napětí, vždy rozpory. Jako umělec je to dobré.“

Umělecká vernisáž by se mohla konat v Curychu nebo New Yorku, kdyby vedle Italky v džínách a Američanky s rozpuštěnými blond vlasy a kdyby se místo kávy nepodával Negronis, lidé v nikábu a hidžábu.

Katar je autokracie

Katar je autokracie. Jedna rodina, Al Thanis, má naprostou kontrolu. Vládne společnosti, která až do 50. let 20. století stále držela otroky, nutila přistěhovalecké dělníky do systému, v němž se s nimi zacházelo jako s nevolníky a v němž se ženy stále volně nepohybují.

V 90. letech Al Thanis zahájili odvážný experiment: Chtěli za pomoci příjmů z exportu ropy a plynu proměnit Katar v laboratoř budoucnosti. To bylo a je drahé a riskantní: Změna je nepředvídatelná, někdy dokonce brutální. Málokdy se to dá ovládat.

Na začátku byl kolaps

Novodobá historie Kataru začíná katastrofou. Ve 20. letech 20. století uvedl japonský podnikatel Kokichi Mikimoto po letech výzkumu na trh první kultivované perly. Byly k nerozeznání od přírodních perel, které potápěči vytrhávali z lastur mořského dna. Tento japonský úspěch se ukázal jako neštěstí Kataru.

Katar po staletí přitahoval jen malý zájem zvenčí. Tu a tam se beduínské kmeny odvážily přes jediné spojení země s pevninou, které ji spojuje se Saúdskou Arábií. Jen několik se jich usadilo na pobřeží. Během letních měsíců se muži holubili pro perly a prodávali je íránským, indickým a později evropským obchodníkům.

Al Thanis vládli zemi od 20. let 19. století. Původně sloužily Osmanům a poté Britům, kteří jim platili, aby zabránili pirátům a mezikmenovým sporům narušit námořní obchod. Al Thanisové zase tyto peníze a příjem z obchodu s perlami rozdělili ostatním kmenům, které se pak usadily alespoň na několik měsíců v kuse. Tento základní princip starého Kataru – rozdělování peněz, aby se lidé nestali neklidnými – přežil dodnes.

Vznik japonských kultivovaných perel způsobil kolaps systému Al Thani. Přestože zaměstnanci společnosti Iraq Petroleum Company Limited zde poprvé objevili ropu v roce 1939, druhá světová válka omezila schopnost země ji vyvážet. Kataru chyběly peníze na nákup zboží a nedalo se nic vypěstovat. Poloostrov se vylidnil. Kdo zůstal, hladověl.

40. léta 20. století vešla do historie jako „roky hladu“. Pro Al Thanis sloužil okamžik, kdy je lidé opustili, jako varování do budoucna.

První proměna

Jednoho lednového večera roku 1972 vystoupil Angličan John Lockerbie z letištního terminálu v Dauhá. Lockerbiemu bylo 30 let a byl architektem britské urbanistické firmy Llewelyn Davis. Jen pár týdnů předtím ho jeho nadřízení požádali, aby navrhl hlavní plán hlavního města daleké země, o které nic nevěděl. Lockerbie okamžitě řekl ano. Teď, když poprvé vkročil na katarskou půdu, sebou trhl. Nic neviděl. „Myslel jsem, že jsem oslepl,“ říká dnes. „Až o několik sekund později jsem si uvědomil, že moje brýle jsou kvůli vlhkosti úplně zamlžené.“

Lockerbie, kterému je nyní 81, sedí v Londýně před svým počítačem a vzpomíná na okamžik svého příjezdu. Tráví zde hodně času. Jeho největším koníčkem jsou jeho webové stránky, kde shromáždil stovky historických fotografií Kataru a kde sdílí své znalosti o architektuře arabského světa.

Lockerbie zanechal v Kataru svou stopu. Jeho práce ilustruje další princip, podle kterého Katar funguje dodnes: Cokoli chybí, lze snadno koupit.

Architekt odcestoval na venkov se svou ženou. Během prvních několika týdnů tam zůstali v Oasis, jednom z mála dostupných hotelů. Dauhá bylo v té době malé město s pouhými 85 000 obyvateli. Dvě desetiletí ropných boomů rozpoutalo nekoordinovaný stavební boom. Anglickému návštěvníkovi Dauhá připomnělo pole trosek, které zůstalo po dělostřeleckém bombardování. Něco se evidentně muselo změnit.

Dnes o něm Lockerbie mluví jako o „primitivním místě“. V mnoha čtvrtích rozvážely cisterny pitnou vodu obyvatelům, zatímco jiné náklaďáky sbíraly cisterny s výkaly. Na mnoha místech by si lidé jednoduše ulevili venku, říká. Lockerbie říká, že když večer klesla teplota, prozkoumal oblast, procházel se podél pobřeží přes prázdné pozemky. Na svou první procházku si dobře pamatuje. „Měl jsem pocit, že se přede mnou hýbe země,“ říká. „Všude byly krysy. Moře krys. Pomyslel jsem si: To bude legrace.“

Když Lockerbie dorazil, Katar byl osvobozen od svého postavení britského protektorátu pouze šest měsíců. V létě 1971 země vyhlásila nezávislost a o několik měsíců později převzal moc Khalifa bin Hamad Al Thani převratem a vytlačil svého vlastního bratrance. Nový emír chtěl vést Katar do moderní éry. Lockerbie by mu s tím pomohl.

Dvě desetiletí ropných boomů rozpoutalo nekoordinovaný stavební boom

Vnést řád do chaosu

V té době mohl téměř každý nápad najít financování, bez ohledu na to, jak šílený. Příjmy z ropy prudce rostly. V roce 1955 to bylo pouhých 35 milionů dolarů ročně. V roce 1972 se roční částka zvýšila na 600 milionů $ a v roce 1980 dosáhla 5 miliard $.

Lockerbieho tým ale musel nejprve porozumět Kataru. Sociologové se hrnuli do různých čtvrtí a zpovídali obyvatele: beduínské rodiny, které byly ještě nedávno otroky, a pákistánské, jemenské a indické gastarbeitery, kteří již vytvořili jakousi paralelní společnost v některých panelových domech.

Lockerbie se ponořil do země, kde přežily pohanské rituály a kde se tradice přistěhovaleckých Peršanů mísily s islámem. Objevila se domácí religiozita, která byla stejně přísná a fundamentalistická jako saúdskoarabský wahhábismus pouze na papíře.

Západní kulturní importy nyní měnily společnost nepředvídatelným způsobem. To vedlo k několika absurdním situacím. Když chtěli urbanisté například měřit dopravní proudy, nakonec si uvědomili, že shromažďovaná čísla jsou k ničemu. Pokaždé, když jeden z nich stál na křižovatce, aby spočítal auta, zprávy rychle obletěly město a těch pár Katarčanů s auty se po zbytek dne bavilo křižovatkou všemožnými způsoby.

Městští plánovači měli za úkol proměnit neuspořádané Dauhá v moderní a především větší město. Lockerbie a jeho kolegové nechali zbourat celé čtvrti, aby je nahradili vysokými obytnými domy. Lockerbie říká, že kamkoli šel, Katar ho lákal do svých domovů. „Prosili mě, abych do plánu nakreslil cestu, která procházela jejich domem, takže by ji od nich vláda musela koupit a oni by měli nové místo k bydlení,“ říká.

Poté, co britští urbanisté vypracovali hlavní plán, pokračovali. Lockerbie však zůstal. 17 let pracoval pro emírovu kancelář a položil základy nového Dauhá.

Tehdejší myšlenky formují Dauhá dodnes. Město je postaveno pro auta a obydleno auty. Chodníky jsou prázdné. Aby lidé ušli i 200 metrů od hotelu do nedalekého nákupního centra, objednají si řidiče Uberu. Jedním z nejžhavějších míst nočního života je Autofastfoodpark, sbírka přepravních kontejnerů, kde se podávají nudle, kari a hamburgery. Hosté parkují před kontejnery, číšník se protahuje horkou a vlhkou nocí, přijímá jejich objednávky a později podává jídlo oknem auta.

Na jednom plánu Lockerbie zakreslil poloostrov, který ještě ani neexistoval; Nová čtvrť v Dauhá, nyní známá jako obchodní čtvrť West Bay, by byla novou zemí vyrvanou z moře. Na špičku poloostrova umístil Lockerbieho tým pyramidu, Sheraton, hotel s velkolepými dvoupatrovými pokoji. Na pohlednicích z počátku 90. let stojí Sheraton ztracený na konci mini pouště, předzvěst jiného světa.

Další dějství: Druhý převrat

Lockerbie opustil Katar na konci 80. let. Cítil, že se něco mění. Hádky s emírem byly stále častější. Říká, že nechce tyto příběhy nahrávat. Ale dodává: „Dokážu pochopit, proč vládnoucí rodina byla unavená z emíra.“

V polovině 90. let směřoval Katar ke generačnímu konfliktu. Mnoho starších lidí chtělo i nadále žít tak, jak dosud žili. Ale poslali své děti na univerzity v USA nebo Evropě. Ti, kteří odešli do světa, byli po návratu proměněni.

26. června 1995 seděl Lahdan Al Mohannadi, dnešní majitel hotelu, v kanceláři. Někdy před polednem byl rozhlasový program přerušen kvůli oznámení. Sheikh Khalifa bin Hamad byl sesazen, uvedla zpráva. Jeho syn, Hamad bin Khalifa Al Thani, nebo zkráceně HBK, převzal funkci emíra a brzy promluví s lidmi. Lahdan říká: „Nepřekvapilo nás to. Puč byl předem rozhodnutý.“

Historie se opakovala. Předchozí emír se chopil moci ve věku 39 let. Nyní ho svrhl jeho 43letý syn. Incident ilustruje jeden z rozporů země: Zatímco staří mají v Kataru značnou autoritu, elita země se ve skutečnosti každou generací omlazuje. Dnes zemi řídí lidé ve věku 30 až 40 let.

Al Mohannadi nazývá převrat „bílým převratem“ – tedy převzetím moci tolerovaným zbytkem vládnoucí rodiny, spíše než násilným svržením. Katar je monarchie, která závisí na širokém kompromisu.

Al Thanis vládli Kataru 200 let. Poskytují dědice trůnu; zastávat nejdůležitější funkce v energetických společnostech, státních úřadech a státních investičních fondech; a poskytnout předsedovi vlády. Zvenčí je často nejasné, jak jsou tyto kanceláře od sebe odlišeny. Emír v sobě sjednocuje všechny pravomoci státu.

Přesto emír nemůže prostě despoticky vládnout. On a jeho rodina se musí poradit s ostatními rodinami, přičemž si stále uvědomují své názory. Tyto rodiny si mezi sebou vyřeší to, co si myslí většina. Od roku 1999 existuje také parlament; nemůže sama o ničem rozhodnout, ale slouží jako mechanismus pro výzkum mínění pro emíra.

Starý emír ztratil podporu své rodiny, protože váhal v klíčovém bodě. Chtěl zpomalit rozvoj Kataru; obří plynové pole na severu mělo být pokladem budoucnosti, pomyslel si. Mladší generace naopak věřila, že budoucnost již přišla.

Druhá proměna

Syn, který vedl převrat (dále jen Emir Hamad), navštěvoval vojenskou akademii Sandhurst v Británii, vrátil se do Kataru, zmodernizoval armádu, oženil se s první manželkou z politických důvodů, aby k sobě připoutal další klan a pak si vzal druhou ženu, Sheikha Moza, z lásky. S ní by nezměnil jen Katar, ale celý Blízký východ.

Lockerbie, urbanista, se do Kataru vrátil naposledy na počátku 21. století. Zemi téměř nepoznal. „Všechno staré zbourali nebo někdy znovu postavili, ale pak rozhodně na úplně špatném místě.“ Lockerbie si povzdechne. Když mluví o Kataru, zní to, jako by mluvil o ztracené zemi.

Lockerbie byl svědkem a pomáhal utvářet první proměnu Dauhá, z pouštní vesnice ve velké město. Pak viděl, jak se Katar znovu proměnil. Shodila kůži, úplně shodila starý tvar a znovu povstala jako futuristická verze sebe sama.

Dnes se z kdysi prázdného prostoru, který Lockerbie vtáhl do moře, tyčí skleněné věže, které v noci září zeleně, červeně a žlutě. Na opačné straně zálivu, kde kdysi leželo staré město, je dodnes trh, srdce země. Zde jsou uličky s obchodníky, kryté klenby, koberce a měděné kotle. Vypadá to jako starý trh v arabském městě. Až na to, že tento trh je nový. Katarové jej v roce 2004 zbourali a znovu postavili.

Evropané jako Lockerbie mohou za tak krátkou dobu považovat tolik změn za ohromující. Na Západě je identita často něco postaveného do kamene. Na druhou stranu Katarčanům není proces neustálého odlupování kůže cizí. Naopak: Stará potápěčská města na pobřeží byla opuštěna, když si to okolnosti vyžádaly. Věčné bourání a přestavba? Odráží rytmy nomádského beduínského života.

Když emír Hamad bin Khalifa převzal vedení Kataru v roce 1995, země byla geopoliticky bezvýznamná. Společnost byla stále konzervativní. Život v Dauhá byl pohodlný, ale nudný, s málo, pokud vůbec nějakými místy pro kulturu a zábavu. Emir Hamad chtěl Kataru vybojovat místo na světě.

Nový emír také věděl, že Katar potřebuje plán do budoucna. Tři roky před převratem politici z celého světa v Rio de Janeiru rozhodli, že se svět nakonec bude muset odklonit od ropy a plynu. Přípravy na klimatickou konferenci v Kjótu již probíhaly. Katar viděl, že bude nakonec potřebovat náhradu za svou ekonomiku založenou na komoditách.

Nejprve však chtěl Emir Hamad prodat zemní plyn. Na severu země postavil Katar gigantické průmyslové město Ras Laffan, spleť trubek a tanků a železné věže, z nichž brzy šlehaly plameny do vzduchu. Zde, na severu země v moři u Íránu, bylo plynu dost na 200 let výroby. Pro Katar to znamenalo počáteční peníze pro modernější zemi.

Emír založil televizní stanici, mezinárodní leteckou společnost a společně se svou druhou manželkou Sheikhou Mozou nadaci. To mělo na jedné straně zachovat islámskou kulturu Kataru a na druhé straně „podporovat progresivní společnost“. Typický Katar: Vždy chce obojí, pokud možno zároveň.

V zahraničí si lidé zpočátku všímali hlavně televizní stanice. Al-Džazíra změnila celý arabský svět. Najednou se intelektuálové v televizi hádali o vládní politice. Opoziční politici byli dotazováni ve zpravodajských pořadech o aktuálním dění. Ženy sloužily jako moderátorky a komentátory a objevovaly se jako hosté programů.

Jedna země však byla z nového kritického pokrytí regionu vyňata: Katar samotný. Byli to syrští nebo egyptští intelektuálové, kteří kritizovali politiku svých vlastních vlád. Opoziční politik byl Bahrajn. Katarský emír zůstal nedotknutelný. Arabští sousedé země zuřili. Popsali Al-Džazíru jako propagandistický kanál, který Katar používal k ovlivňování politiky svých sousedních států. Znovu a znovu byli korespondenti vyhoštěni a kanceláře zavřeny.

Američané také nedůvěřovali novému arabskému hlasu, protože novináři z Al-Džazíry dělali rozhovor s vůdcem al-Káidy Usámou bin Ládinem. V Kábulu a Bagdádu USA dvakrát bombardovaly kanceláře stanice – údajně „omylem“.

Příchod v moderně

V pozadí emír prostě pokračoval a postavil Katar na jednu stranu jako mírového zprostředkovatele, prostředníka mezi Libyí a Spojenými státy, Hamasem a Fatahem a súdánskými rebely. Na druhou stranu Katar financoval syrské rebely, paktoval s Íránem, mluvil s Talibanem i s Američany a ty pak pozval, aby na katarské půdě zřídili jednu z největších amerických vojenských základen na světě. Během arabského jara Katar podporoval Muslimské bratrstvo a Al-Džazíra se z novinářského kronikáře stala hercem, který pomohl podnítit revoluce v postižených zemích.

Možná, že to, co se dělo v samotném Kataru, bylo uprostřed všech těch zmatků přehlédnuto. V roce 2003 poskytl Emir Hamad rozhovor americké televizní stanici CBS. Vedle něj seděla jeho druhá žena. Katarové byli překvapeni a arabský svět šokován. Ještě nikdy arabský vládce nepředstavil veřejnosti jednu ze svých prvních dam takovým způsobem, jako partnerku. V pozadí Sheikha Moza, která se měla stát vzorem pro celou generaci arabských žen, již dávno převzala ústřední roli v transformaci Kataru. Její příklad mělo následovat mnoho dalších žen.

V roce 1996 začala Katarská nadace budovat kampus severně od Dauhá. Americké univerzity a později také univerzity z Paříže a Londýna byly vyzvány, aby vytvořily satelity v tomto «Education City». Tento příliv začal s Virginia Arts College, která začala vyučovat umění v roce 1997, a později zahrnovala Cornell University, Georgetown a Northwestern – tato druhá s programem žurnalistiky.

Polovina studentů pocházela odjinud ze světa, druhá polovina ze samotného Kataru. Zásadnější však byla skutečnost, že tam studovaly ženy i muži a mísili se. Ne všichni v Kataru tento krok vítali.

Al Mohannadi, majitel hotelu, říká: „Byl jsem proti. Společné vyučování chlapců a dívek je proti islámu. Když jsem studovala v USA, četla jsem o těhotenství náctiletých, střelbě a dalších nepříjemnostech. Říkal jsem si: Co když to teď přijde k nám?“ Ale Sheikha Moza byl chytrý. Poslala své vlastní děti na univerzitu a dala tak dobrý příklad. „Chvíli jsem to sledoval,“ říká Al Mohannadi. „Viděl jsem, že absolventi mluvili fantasticky anglicky a byli velmi dobře vzdělaní. Tak jsem tam poslal dvě své děti, syna a dceru.“

Mezitím, za vlády dalšího emíra, který se dostal k moci bez převratu v roce 2013, Katar nyní zahájil vnitřní metamorfózu. Katarové navenek obnovili západní společnost se stadiony, uměleckými školami, kongresovými centry a hotely. Podaří se Al Thanisovi přivést to všechno k životu? Nebo by rostoucí bolesti roztrhaly společnost?

Myslet ve velkém

Když společnosti hrozí vnitřní rozdělení, občas se hodí vnější nepřítel.

Na jaře 2017 měl Al Mohannadi náhle problém. Objednal 100 dveří pro svůj hotel v Turecku. Al Mohannadi organizoval pozemní dopravu. Dveře prošly Sýrií a Jordánskem a nakonec se dostaly do Saúdské Arábie. Pak se přestali hýbat. „Řekli, že musí zásilku prošetřit,“ říká Al Mohannadi. „Co dělali? Uprostřed všech dveří udělali díru. Přes střed! Nechápal jsem.“

Al Mohannadi měl podezření, že destruktivita Saúdů byla způsobena záští nad rychlým vzestupem Kataru. Netušil, jak daleko to povede. Pak, o čtyři měsíce později, mu bylo vše jasné.

V létě 2017 byl Katar zmítán konfliktem, který uvrhl plány země do chaosu. Saúdská Arábie vytvořila protikatarskou koalici se Spojenými arabskými emiráty, Kuvajtem, Bahrajnem, Irákem a Egyptem. Tato skupina přerušila veškeré vazby a obchod se zemí. Jejich obvinění: Katar financoval teroristické organizace a vměšoval se do domácí politiky sousedních zemí. Katar tak zaplatil cenu za svůj rychlý vzestup z malého ropného emirátu na geopolitického hráče, jehož sociální model zpochybnil model jeho sousedů.

Embargo trvalo čtyři roky. Dnes Katarové nazývají toto období „obléháním“.

Katar vyřešil problém tak, jak své problémy vždy řešil: diplomatickou hbitostí a penězi. Například na začátku embarga zmizely z regálů supermarketů všechny mléčné výrobky, protože je Katar dovezl z jiných států Perského zálivu. Katar bez dalších okolků nalétal krávy, koupil dojící roboty a zaplatil dělníky, kteří obsazovali farmy. Beduíni se nyní stali chovateli mléka. Dnes je země v odvětví mléčných výrobků soběstačná.

Západ tuto transformaci sledoval s podezřením. To, na co je mnoho Katarů hrdých – touha neustále se znovu objevovat, sklon vidět neomezené možnosti namísto možných limitů – spouští skepsi jinde. Namísto toho, aby lidé zvenčí ocenili příběh rychlého růstu, poukazují na to, co je špatně: nejvyšší emise CO2 na hlavu na světě, utlačované ženy, diskriminace LGBTQ lidí, týraní a mrtví gastarbeiteři a tisk, který je pod kontrolou.

Ve skutečnosti Katar nikdy nechtěl odpovídat za všechny tyto body. Mistrovství světa ve fotbale nyní nutí zemi vydávat svědectví o tom, jak moderní se stala. Moderní – v západním smyslu.

Inspekční zpráva část 1: Ženy

Žena u mramorového stolu v Shomoukh Twin Towers, masivním dvojčetném mrakodrapu v srdci Dauhá, mluvila o feminismu 40 minut, než zcela nečekaně nasměrovala konverzaci na jiné téma. „Emír řekl, že všichni lidé by měli žít, jak chtějí, ale určité věci, špatné věci, tady nechceme.“ Samozřejmě, že v Kataru jsou gayové, říká. „Ale jako společnost je nepřijímáme.“

Buthaina Al Ansari nemusela vyzdvihovat svůj postoj k homosexualitě. Chtěla. Al Ansari je jednou z žen, na které jsou katarští vládci hrdí, je symbolem změny a pokroku. „Když jste kdysi dávno měli univerzity, byli jsme ještě v poušti s velbloudy,“ říká.

Al Ansari pracuje ve vedení společnosti Just Real Estate, realitní společnosti vlastněné její rodinou. Na skleněných stěnách její kanceláře se odrážejí modely nejnovějších katarských stavebních projektů. Dříve Al Ansari zastával manažerské pozice v řadě dalších společností, naposledy ve státní telekomunikační společnosti Ooredoo. Taková kariéra stále není samozřejmostí v zemi, kde muži až do 50. let zakazovali ženám učit se psát, takže by si nemohly dopisovat s jinými muži mimo svůj domov.

Al Ansari říká, že před několika lety četla knihu „Lean In“ bývalé generální ředitelky Facebooku Sheryl Sandbergové. Všimla si, že Sandberg „má často stejné problémy jako já,“ vzpomíná. Al Ansari je vysoce vzdělaná, ale říká, že musela soutěžit s úzce propletenými kruhy mužů s malou podporou. Říká: „Muži se mě zeptali, jestli bych raději nešla domů a nebyla tam pro své čtyři děti.“ Přesto ji to neodradilo, i když jí výbor pro najímání představenstva doporučil, aby se zaměřila na jiné úkoly.

Chvíli poslouchejte Al Ansariho a možná si pomyslíte: Katar by nakonec mohl být jako Amerika. Zní jako bílé, ambiciózní feministky z vyšší třídy ve věku kolem 50 let, které dokázaly zasvětit svůj život kariéře. Svůj přesný věk nezveřejňuje; tělesná a věková pozitivita zatím nedosáhla katarských žen v takové míře, jakou mají profesní ambice. Al Ansari je ale na svou kariéru jednoznačně hrdá. „Musíte tvrdě pracovat,“ říká. Je přesvědčivá řečnice a ráda dává ostatním tipy. Z tohoto důvodu se stala lektorkou a poradkyní a je vzorem pro mnoho mladých žen.

Al Ansari kombinuje rozpory společnosti, která je muslimská, ale ztotožňuje se se západními ideály. Ženy zde mohou dělat víc, než jen studovat vysokou školu. V novém Kataru se mohou věnovat kariéře, řídit společnosti a zatlačit hidžáb tak daleko, jak chtějí.

Al Ansari nosí šátek volně. Každých pár minut ho během rozhovoru zvedne a upraví – až si najednou dá ruce do klína a rozhovor nabere nečekaný spád. „Vy máte svou kulturu a my máme svou, proč nás prostě nemůžete nechat na pokoji?“ říká vyzývavě a zní to, jako by se potřebovala bránit před útokem.

Proč nepřijímáš gaye?

Protože jsou nenormální. Najal jsem také gaye, ale museli jít do back office.

To je diskriminace.

Ne. Myslíte si, že lesby a gayové jsou něco normálního? V Bibli a Koránu nebyli nikdy nazýváni normálními. Tyto lidi odmítáme. Nemyslíš, že jsou nemocní?

Ne. Naše ústava říká, že před zákonem zacházíme se všemi lidmi stejně.

Ale jak to bylo v minulosti? V 60. a 70. letech tomu tak nebylo. Homosexuálové byli odmítnuti. Homosexualita je proti lidské přirozenosti.

Není pravda.

respektuji tvůj názor. Chci jen objasnit, že existují ženy a muži a jsou zde proto, aby se rozmnožovali. Pokud se tak nestane, počet rodin se sníží. co se stane potom? zmizíme.

Inspekční zpráva část 2: Hostující pracovníci

Třicet kilometrů západně od věží, ve kterých Al Ansari řídí realitní impérium, se z písku zvedá malý rozcestník. Zde, uprostřed pouště, se farma bohaté katarské rodiny aktuálně proměňuje z datlové plantáže na wellness a jídelní oázu. Fanoušci mistrovství světa ve fotbale zde budou brzy nocovat v desítkách stanů – bez topení a klimatizace. Provozovatelé zařízení se zaměřují spíše na vytváření přirozené atmosféry než na poskytování okázalosti a nádhery.

S projekty, jako je farma Heenat Salma, chce Katar ukázat, že může být víc než jen marnotratná země. Neúrodná krajina se má proměnit v úrodný prostor, který lidem umožní žít v souladu s přírodou. Kuchařky zde například připravují pokrmy ze zahrad farmy.

Ale toto místo zaměřené na udržitelnost je také udržováno v provozu – stejně jako celý Katar – hostujícími pracovníky. Farma má 400 zaměstnanců.

Jedním z nich je Mannan. Rodák z Bangladéše se představuje pouze svým křestním jménem. „Uklízím a pomáhám v dílnách,“ říká. Mannan spolupracuje s hosty na výrobě vějířů a podložek, které se umístí pod květináče z palmových listů. Když sedí u stolu ve stínu a proplétá tenké proužky přes sebe, vypráví o své minulosti. „Pracoval jsem jako číšník v Dauhá, takže jsem často nedostával výplatu a nemohl jsem posílat peníze rodině,“ říká.

Mannan říká, že jeho život je lepší než před několika lety, teď, když je na farmě. Má bankovní účet a bankovní kartu a v pátek má vždy volno. Jednou ročně odlétá zpátky ke své rodině do Bangladéše, jako tisíce dalších v Kataru. Navíc místo toho, aby svůj pokoj sdílel s pěti lidmi, jak býval zvykem, sdílí jej zde pouze s jedním spolupracovníkem. „Jsem spokojený,“ říká.

Mannan nám nesmí ukázat, jak vlastně žije. Jeho manažer ho informuje, že to není možné z „důvodů osobního soukromí“. Je zakázáno «přijímat návštěvy», říká, protože by to mohlo rušit ostatní, kteří tam žijí.

Jak už to v takových situacích bývá, je v praxi obtížné zjistit, co vlastně znamená „lepší podmínky“ nebo s čím muži jako Mannan srovnávají své vlastní zkušenosti. Je to život v Bangladéši, odkud utekli? Bývalý život v Dauhá? Nebo podmínky, jaké bychom si sami přáli?

Inspekční zpráva část 3: Novináři

Craig LaMay, 65, pracoval jako reportér pro americká média po celém světě, v Rusku, Indonésii a Jižní Americe. Dnes vyučuje žurnalistiku v zemi, která nemá svobodu tisku. Jak to má fungovat?

Labeta drobený dortLabeta drobený dort

LaMay nosí drsné boty a outdoorové kalhoty. Je připraven se kdykoliv přestěhovat. Zatím mu ale nezbývá než se přesunout ze své kanceláře ve třetím patře kampusu Northwestern University do přednáškového sálu v prvním patře. Škola se sídlem v USA zřídila satelitní kampus v Dauhá a školí tam začínající novináře.

LaMay se opře v křesle a usměje se. Zdá se, že se mu otázka líbí. Možná proto to opakuje. „Jak se dělá žurnalistika v zemi bez svobody tisku?“ Za prvé, odpovídá LaMay, musíte znát mediální zákon. Zákon umožňuje vládě jednoduše cenzurovat vše, co se jí nelíbí, říká. „Na všechno potřebujeme povolení. Byrokracie práci nesmírně ztěžuje. Často se s námi zachází jako se zločinci.“

LaMay považuje okolnosti, které ostatní odrazují, za výzvu. „Baví mě učit své studenty, jak se orientovat v obtížném prostředí,“ říká. To znamená neustále se připravovat na možnost zatčení nebo prohledání a očekávat, že policie nahrávky a data vymaže, říká. „Například jim vysvětluji, jak chránit svá zařízení před externím přístupem. Ale také: Co děláte, když čelíte lidem se zbraněmi? Co když vybuchne minomet? Řekl jsi někomu, kam jedeš, kdy tam budeš a kdy se chceš vrátit?» Hodiny žurnalistiky s LaMayem v Kataru jsou především instruktáží, jak být válečným reportérem.

LaMay vidí svou práci jako posouvání a rozšiřování hranic, hledání způsobů, jak být kritičtí. „Jediný prostor, kde je svoboda slova – nazval bych to tak – skutečně možná, jsou sociální média. A to platí pro celý arabský svět. Lidé říkají na internetu nejrůznější věci, které byste nikdy nedali do novin.“

Jaké to pro něj je pracovat zde? Cítí se svobodný? „Říkám, co si myslím. co mají dělat? Zatknout mě a zamknout? Pak se univerzita stáhne z Kataru a to Katarové rozhodně nechtějí.“ LaMay se znovu směje.

To, že zde může učit tolik studentů z celého světa, vyhovuje jeho povaze. Má rád prostředí. Po přednášce například Laiba Mubashar z Pákistánu čeká, až mu její profesor položí ještě jednu otázku. Mubasharovi je 21 let; říká, že se přihlásila na několik univerzit. „Proč jsem přišel do Dauhá studovat žurnalistiku? Budu upřímná,“ říká. „Bylo to proto, že nabízejí velmi štědrá stipendia a protože univerzita se nachází mezi Asií a Amerikou.“

Mubashar otevřeně mluví o výhodách, ale také o problémech, se kterými se zde potýká: «Nemůžeme informovat o určitých problémech. Například homosexualita.“ Brzy má odcestovat do Spojených států, do Washingtonu, DC, kde požádala o stipendium. V ideálním případě by tam chtěla po ukončení studia zůstat a získat práci. Alespoň na pár let.

V Kataru jsou lidé, kteří říkají, že vládci země jsou ve skutečnosti progresivnější než zbytek země. Proto ty univerzity, proto ta televize. Podle této teorie probíhá podvratná převýchova shora, místo revoluce zdola.

Ale svobody obyvatel Kataru se počítají a měří. Al Thanisové jsou zkušení autokraté. Řídí Katar jako společnost, která potřebuje zůstat konkurenceschopná na mezinárodním trhu. To vyžaduje zaměstnance: Katarčany, expaty, gastarbeitery, všechny zaměstnance v tradiční rodinné firmě. S vůdci, kteří dávají – některým téměř vše, jiným jen dost – a mohou to všechno kdykoli vzít.

Epilog

Když na konci našeho rozhovoru vstává, aby se rozloučil v sluneční místnosti, majitel hotelu Lahdan Al Mohannadi říká, že se chystá na příští dva měsíce opustit Katar. Léto vždy tráví ve svém druhém domově v Anglii. Je tam zeleno, říká, jako v ráji.

Do Kataru se vrací každý rok na podzim. V Anglii se mu stýská po přátelích a po koních, na kterých ráno vyjíždí do pouště. Říká, že nikdy nemohl emigrovat. Koneckonců, je to Katar. Pak ale řekne něco, co jako by překvapilo i jeho samotného. „Tady v Dauhá nikdy nebudu moci sedět společně se svou ženou, mým sousedem a jeho ženou, jen my čtyři, a dát si spolu čaj. To by nebylo správné.“ Řekne to s lítostí v hlase a téměř omluvně zvedne ruce. „Ani v Dauhá nebudu moct chodit v šortkách. V mém domě v Anglii jsem jiný člověk.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář